Panagia, som Jungfru Maria också kallas, har en djup historisk koppling till hela den nygrekiska nationens kamp för självständighet. För grekerna är dagen både en av årets största religiösa högtider och en folkfest som förenar landet i firande och vördnad.

Storstäderna töms på folk

Den 15 augusti är en röd dag i Grekland och hela landet stannar upp. Huvudstaden Aten, men även andra städer, töms när invånarna söker sig till byar och öar för att fira Panagia. De vanligtvis livliga gatorna i centrala Aten, som Panepistimiou och Patision, blir påfallande tysta och öde, en ovanlig syn som skapar en nästan kuslig atmosfär i den annars så pulserande och bullriga huvudstaden.

Ön Tinos, ett centrum för pilgrimsfärder

Ett av de mest kända firandena äger rum på ön Tinos, där tusentals pilgrimer samlas för att hedra Jungfru Maria, i den centrala kyrkan Panagia Evangelistria. Många tar sig dit för att fullfölja ett τάμα/tama, en votivgåva för att deras böner har blivit besvarade. Det är fortfarande vanligt att se troende gå på knä på den röda mattan upp till kyrkan Panagia Evangelistria, i tacksamhet eller med förhoppning om gudomlig hjälp.

I de grekiska kyrkorna kan man ofta se små metallplaketter, även dessa kallade τάμα/tama, upphängda på ikonerna. Plaketterna är vanligen präglade med en bild som visar syftet med bönesvaret. Det kan t.ex. vara ett öga för återvunnen syn, eller ett fartyg för räddning från skeppsbrott.

Firandet på Tinos har också en nationell dimension. Den 15 augusti 1940 torpederades den grekiska kryssaren Elli av en italiensk ubåt när fartyget låg utanför ön för att delta i högtiden. Händelsen högtidlighålls fortfarande varje år i samband med firandet.

Folkfester som förenar tradition och glädje

Precis som vid andra grekiska högtider anordnas under denna tid även många πανηγύρια/panigyria, traditionella folkfester, runt om i Grekland. Om du är i landet denna tid kommer du troligen att stöta på någon sådan fest, på fastlandet eller på öarna. Dessa tillställningar är en kombination av religiösa ceremonier och livliga festligheter med musik, dans och traditionell mat, där både lokalbefolkning och besökare deltar. Ger en unik inblick i grekiskt folkliv. I vår artikel om att öluffa i Grekland på 1980-talet kan du läsa om hur det såg ut under 15-augustifirandet på ön Amorgos [unikt bildmaterial].

Under högtiderna är det brukligt att kyrkan bjuder på både mat och dryck. Maten lagas i stora kittlar och serveras till alla som är närvarande, medan vinet flödar rikligt till tonerna av traditionell musik och dans. Firandet pågår vanligtvis från aftonen före högtiden till tidig morgon därpå.

15 augusti: en viktig namnsdag för många

Den 15 augusti är också namnsdag för väldigt många greker, bl.a. de som heter Maria, Panagiotis, Panagiota, Marios, Despoina, Parthena m.m. Maria är faktiskt det mest populära namnet i Grekland, vilket gör firandet extra omfattande.

I den grekiska kulturen har namnsdagar traditionellt varit viktigare än födelsedagar, även om denna trend har förändrats något under de senaste årtiondena. Så om du har grekiska vänner eller bekanta som bär något av dessa namn, passa på att gratulera dem den 15 augusti – det kommer att uppskattas!

Grekiska högtider: Sommarens påsk förenar ett helt land

Den 15 augusti erbjuder en unik inblick i det som är det genuina Grekland: från de oväntat tysta gatorna i Aten till de lokala festligheterna över hela landet och från de hängivna pilgrimerna på Tinos till de glada deltagarna i panigyria – visar denna dag upp ett Grekland där tradition och samtid möts på ett unikt sätt.

Det är en dag då lokala seder får nytt liv, då familjer samlas, och då många känner en särskild koppling till landets kulturarv. För besökare ger den 15 augusti en chans att uppleva ett Grekland bortom de vanliga turistattraktionerna – ett land där historia, tro och gemenskap flätas samman till en rik mosaik av upplevelser.

Har du upplevt firandet av Panagia den 15 augusti i Grekland? Vi skulle bli glada att höra dina berättelser eller se dina bilder från denna speciella dag. Dela gärna dina minnen och intryck i kommentarsfältet nedan!

Det är alltid spännande att få ta del av personliga upplevelser från detta unika grekiska firande. Vare sig det är en bild från en pittoresk by, en berättelse om en minnesvärd panigyri, eller bara en reflektion över stämningen denna dag – ditt bidrag berikar vår gemensamma förståelse för denna fascinerande tradition.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους! (Grattis till alla!)

Följ Expeditionen på Facebook för exklusiva uppdateringar och unika insikter om grekisk kultur, historia och mycket mer:

• Facebook

Tidigare artiklar

• Grekiska högtider: 15 augusti firar hela landet Panagia – Jungfru Maria
• Världsarv i Grekland 2026, hela UNESCO:s lista [uppdaterad]
• Atens metro – där tunnelbanan möter 3 000 års historia
• Homeros Odysséen: del 2 i serien Glimtar ur mytologins sidospår
• Det grekiska köket och kocken Tselemetes, moussakans omstridde fader

Fram till år 2026 har totalt 21 platser skrivits in på UNESCO:s världsarvslista. De senaste tillskotten är de minoiska palatscentren på Kreta, som skrevs in 2025, och det vidare området kring Olympen, som tillkom 2026. Bland världsarven finns välkända turistmål som Akropolis i Aten, Olympia, Delfi och den historiska stadskärnan på Rhodos. Men det finns också mindre kända platser som är minst lika fascinerande.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de platser som har skrivits in som världsarv i Grekland. Listan rymmer en stor historisk bredd, från förhistoriska och antika lämningar till bysantinska kloster, medeltida städer och kulturlandskap. Av de totalt 21 världsarven är 18 kulturarv. De återstående tre – Meteora, Athosberget och det vidare området kring Olympen – är kombinerade kultur- och naturarv.

Upptäck landets rika historia och fascinerande natur genom dessa betydelsefulla platser. Klicka på länkarna i tabellen nedan för att utforska UNESCO:s sidor om varje världsarv i Grekland.

Världsarv i Grekland 1 – 6

Namn	Bild	Plats	Årtal för utnämning	Beskrivning
Akropolis, Aten		Aten	1987	En välkänd fornlämning som inkluderar Parthenon-templet och andra antika byggnader i hjärtat av Aten.
Det arkeologiska området i Delfi		Delfi	1987	En antik helgedom och orakel tillägnade guden Apollon. Delfi ansågs vara världens nav i den antika tron.
Apollon Epikurius templet i Bassae		Messenien, sydvästra Peloponnesos	1986	Ett välbevarat doriskt tempel tillägnat Apollon, känt för sin harmoniska arkitektur och magnifika utsikt över dalen.
Rhodos medeltida staden		Rhodos	1988	En imponerande medeltida stad med befästningar, palats och smala gränder.
Klosterkomplexet i Meteora		Thessalien, centrala Grekland	1988	En samling av ortodoxa kloster byggda på de spektakulära, vertikala klippformationerna som reser sig flera hundra meter över marken.
Athosberget		Chalkidiki-halvön, norra Grekland	1988	En bergsregion som anses helig, med en ortodox, strikt manlig, klosterrepublik, vilken åtnjuter hög grad av autonomi sen 1000-talet e.Kr.

Världsarv i Grekland 7 – 12

Namn	Bild	Plats	Årtal för utnämning	Beskrivning
Paleokristna och bysantiska monument i Thessaloniki		Thessaloniki	1988	En samling av tidiga kristna och bysantinska monument, inklusive kyrkor och basilikor, som vittnar om regionens historiska betydelse.
Asklepios helgedom i Epidaurus		Epidaurus, nordöstra Peloponnesos	1988	En välbevarad helgedom, med den berömda teatern och tempel tillägnade Asklepios, den antika grekiska guden för helande och medicin.
Det historiska Chora, St Johannesklostret och Apokalypsgrottan på Patmos		Patmos, norra Dodekaneiska öarna	1999	En viktig religiös plats, som inkluderar klostret St. Johannes och Apokalypsgrottan, där Aposteln Johannes anses ha skrivit Uppenbarelseboken.
Arkeologiska området i Olympia		Olympia, centrala Peloponnesos	1989	Platsen för de antika olympiska spelen med en monumental samling av grekisk arkitektur och skulptur.
Ön Delos		Delos, Kykladerna	1990	En betydelsefull ö, högaktad redan i förhistorisk mytologi, med välbevarade arkeologiska lämningar och tempel.
Klostren Daphni, Hosios Loukas och Nea Moni of Chios		I Aten, Fokida – nära Delfi och ön Chios	1990	Tre bysantinska kloster med unik arkitektur och mosaikarbeten som representerar den bysantinska erans konstnärliga färdighet.

Världsarv i Grekland 13 – 21

Namn	Bild	Plats	Årtal för utnämning	Beskrivning
Pythagoreion och Heraion på Samos		Samos, nord-egeiska öarna	1992	Fornlämningar av en viktig antik stad av hög kulturell och religiös betydelse, med en imponerande helgedom tillägnad gudinnan Hera.
Arkeologiska området i Aigai (nuvarande Vergina)		Vergina, grekiska Makedonien	1996	Platsen för de antika kungliga gravarna i Makedonien, där man har funnit imponerande gravskatter och artefakter.
Arkeologiska området Mykene och Tiryns		Mykene, Tiryns, Peloponnesos	1999	Två betydelsefulla städer från den mykenska perioden, som visar på den äldre antika grekiska civilisationens storhetstid och arkitektur.
Gamla staden på Korfu		Korfu, Joniska öarna	2007	En välbevarad venetiansk stadskärna som bär spår av flera olika historiska kulturer och varierande arkitekturstilar.
Arkeologiska området Filippi		Filippi, nordöstra Grekland	2016	En antik stad med imponerande arkeologiska lämningar av stor historisk betydelse. Platsen där slaget vid Filippi utkämpades.
Arkeologiska området Mystras		Nära Sparta, Peloponnesos	1989	Staden Mystras utvecklades runt fästningen som byggdes år 1249 på sluttningarna av berget Taygetos. Staden upplevde en stor blomstring under den senare bysantinska tiden och erövrades av både ottomaner och venetianer.
Zagoris kulturella landskap		Regionen Epirus, norra Grekland	2023	Ett avlägset landskap i nordvästra Grekland med små stenbyar, Zagorochoria, heliga skogar och ett nätverk av stenvalvsbroar, stenbelagda stigar och uthuggna trappor som förbinder byarna i Vikos- och Voïdomatisflodens dalgång.
Minoiska palatsen		Kreta	2025	Sex arkeologiska områden, Knossos, Phaistos, Malia, Zakros, Zominthos och Kydonia. De vittnar om den minoiska civilisationens avancerade arkitektur, samhällsorganisation, handel och kulturliv.
Olympos-området		Norra Grekland	2026	Greklands högsta berg, med ett dramatiskt landskap och en unik biologisk mångfald, starkt förknippat med den antika mytologin som de tolv olympiska gudarnas hem.

Relaterade artiklar

Om silkesstaden Soufli

Seminarier om bygge av kallmurar på Amorgos

Utbyggnaden av Atens moderna tunnelbana ledde till den största arkeologiska utgrävningen som någonsin genomförts i Aten. Under arbetet genomsöktes omkring 79 000 kvadratmeter mark och mer än 50 000 föremål kom fram.

Resultatet blev ett ovanligt museum där rulltrappor, perronger och biljettautomater samsas med gravar, keramik och arkeologiska lämningar – ibland bevarade på fyndplatsen, ibland integrerade i stationernas utställningar.

Sex stationer, tusentals år av historia

Alla stationer i Atens metro rymmer inte arkeologiska utställningar, men flera av dem utgör en sammanhängande berättelse om stadens många historiska lager.

Gravfält, vattenledningar, verkstäder och bostäder berättar om livet i det äldre Aten. Här möter vi också Eridanos – en av det antika Atens viktigaste floder, som fortfarande rinner under stadens centrala delar.

I dag stannar vi vid fyra centrala stationer i Atens metro, som många besökare passerar under sin vistelse i Aten. Tillsammans visar de hur människor har levt, byggt och format  Aten under flera tusen år.

Panepistimio – en stillsam början på metroresan genom historien

Panepistimio är den minst spektakulära av de fyra stationerna och kanske därför den lättaste att passera utan att ana vad som döljer sig i väggmontrarna.

Under byggarbetet upptäcktes bland annat en stor antik begravningsplats. I dag visas gravfynd och mindre föremål i stationens montrar – inga monumentala ruiner, utan spår av människors vardag.

Det är också det som gör stationen till en bra början på upptäcktsfärden genom Atens metro. Här handlar det inte om att imponeras av en enskild sevärdhet, utan om att sakta ner och inse att Atens historia inte bara finns på stadens stora och välkända arkeologiska platser. Den följer också med ner i tunnelbanan. Utställningen här kräver bara några minuters uppmärksamhet, men den ger ett nytt perspektiv på resten av metroresan- och en påminnelse om att centrala Aten har haft många liv före dagens universitet, trafik och kaféer.

Syntagma – Aten i genomskärning

Syntagmatorget är för många i Aten en självklar mötesplats. Stationen visar också tydligare än någon annan hur Aten är uppbyggt i historiska lager.

Här visas en genomskärning av marken där Atens olika historiska lager ligger ovanpå varandra – som staplade sidor i stadens egen historiebok. Den gör det lättare att förstå Atens långa historia, även för den som inte kan skilja klassisk tid från romersk eller bysantinsk.

Under utgrävningarna hittades bland annat en verkstad för gjutning av skulpturer, gravar, ett romerskt bad, delar av stadens tidiga vattenledningssystem och en väg som en gång ledde norrut från Aten. Tillsammans påminner lämningarna om att människor har arbetat, färdats, badat och begravt sina döda på den här platsen i årtusenden.

Monastiraki – där antikens Eridanos fortfarande rinner

Monastiraki är den station i Atens metro där historien kommer oss allra närmast. Här har omkring 300 kvadratmeter arkeologiska lämningar bevarats på fyndplatsen och integrerats i stationen. Från en 24 meter lång glasbro blickar besökaren ner på resterna av Eridanos – floden som en gång formade området och som fortfarande rinner under Aten.

Eridanos formade området under årtusenden. Den omkring 2,6 meter breda flodfåran kantades under senklassisk tid av stora stenblock. Senare, under romersk tid, täcktes flodfåran, på kejsar Hadrianus initiativ, med ett tegelvalv. Ovanpå valvet lades fyllnadsmassor och Eridanos blev en del av stadens avloppssystem.

Ovan jord myllrar Monastiraki av människor. Under gatstenarna fortsätter Eridanos att rinna – ännu en påminnelse om att stadens historia inte bara finns i museer och på välkända arkeologiska platser.

Akropoli – vardagslivet i skuggan av Akropolis

För många är Akropolistationen bara en hållplats på väg till Atens mest berömda sevärdheter. Men utställningen på stationen berättar en annorlunda historia. Här flyttas blicken från tempel och statsmakt till människorna som levde, arbetade och handlade i skuggan av antikens heliga klippa.

Utgrävningarna omfattade omkring 2 500 kvadratmeter och visade spår av gravar, bostäder, verkstäder, vägar och bad från slutet av det tredje årtusendet f.Kr. fram till bysantinsk tid. I en omkring 15 meter lång monter berättar keramik, mosaikfragment, handelskärl och en stående vävstol om människors vardag, handel och hantverk genom årtusendena.

Tillsammans med Akropolis och Parthenon ovan jord ger stationens utställning en helhetsbild av den antika staden – där vardagsliv, arbete och handel blir en viktig del av berättelsen, vid sidan av tempel och monument.

Alla stationer med utställningar

I denna artikel har vi stannat vid fyra centrala stationer, men arkeologiska utställningar finns på fler håll i metron. Idag kan man hitta utställningar på sex olika stationer. Men listan som kan växa när nätet byggs ut och nya fynd kommer fram:

• Akropoli
•  Dafni
•  Evangelismos
•  Monastiraki
•  Panepistimio
•  Syntagma

Foton från utställningarna på samtliga sex stationer finns samlade på Wikimedia Commons.

Låt metroresan bli en upptäcktsfärd

Nästa gång du reser med Atens metro, ge stationerna några extra minuter. Då blir resan inte bara en väg mellan Atens sevärdheter, utan också en upptäcktsfärd genom stadens många historiska lager.

Källor

Elliniko Metro, Archaeological Work at the Athens Metro

Relaterade artiklar

Alla våra artiklar om det antika Grekland här >>

I vår serie om dem som lever i den grekiska mytologins skugga undersökte vi i förra delen gåtfulla figurer som Silenos och Gitauros. Idag är det dags för tre fascinerande men mindre kända motiv ur Odysséen: Aiolos säck, Zeus Xenios och den trofaste Argos.

Aiolos säck

Efter år av krig och irrfärder var Odysseus äntligen så nära Ithaka att han kunde se vakteldarna brinna på stranden. Hemresan var nästan över. Det enda som krävdes var att ingen öppnade säcken som låg fastbunden på skeppet. Säcken som innehöll stormarna.

Tidigare hade Odysseus kommit till Aiolia, en flytande ö omgiven av en ointaglig mur av brons. Där bodde Aiolos, son till Hippotas och vindarnas väktare. Han kunde både släppa lösa vindarna och få dem att lägga sig.

Aiolos tog vänligt emot främlingarna och lät dem stanna en hel månad. När det blev dags att resa gav han Odysseus en ovanlig avskedsgåva: en säck sydd av huden från en nioårig oxe. I den hade han stängt in de vilda vindar som kunde föra skeppen ur kurs. Säcken bands fast med ett glänsande silversnöre, medan västanvinden lämnades fri att blåsa dem hem.

I Odysséen seglade de i nio dygn utan avbrott. På den tionde dagen syntes Ithaka. Odysseus, som hela tiden hade skött seglet själv, somnade till sist av utmattning.

Då började hans män viska. De trodde att Aiolos hade fyllt säcken med guld och silver som Odysseus tänkte behålla för sig själv. Medan han sov lossade de repet.

Alla vindarna störtade ut på en gång. Stormen grep tag i skeppen och drev dem hela vägen tillbaka till Aiolia. När Odysseus bad om hjälp ännu en gång, vägrade Aiolos. En människa med sådan otur måste vara hatad av gudarna, menade han, och skickade bort honom.

Aiolos säck har blivit en symbol för hur krafter som en gång släppts fria kan bli omöjliga att kontrollera. I Homeros Odysséen är det dessutom en berättelse om hur nära katastrofen kan ligga. Odysseus män behövde inte trotsa ett monster eller reta upp en gud. De behövde bara vara nyfikna, avundsjuka och öppna fel säck.

Zeus lag i Odysséen

I Christopher Nolans The Odyssey återkommer ständigt ett högtidligt uttryck: Zeus lag. Det låter som ett gudomligt förbud inhugget i sten, men handlar om något till synes enkelt – hur man tar emot en främmande människa vid dörren.

I Odysséens värld kunde en resa vara livsfarlig. Det fanns inga hotell att boka och inget sätt att meddela att man var på väg. Resenärer var beroende av att okända människor erbjöd mat, vila och skydd.

Den heliga gästfriheten kallades xenia. Värden skulle välkomna de främmande, ge dem något att äta och låta dem vila innan samtalet började. Gästerna hade i sin tur skyldighet att respektera huset och inte missbruka värdens generositet. Ömsesidiga gåvor kunde göra mötet till början på ett vänskapsband mellan två familjer.

Gästfrihet stod under beskydd av Zeus Xenios, gästfrihetens Zeus. Ingen kunde vara helt säker på vem som stod utanför dörren. En fattig vandrare kunde vara en gud i förklädnad.

Hela Odysséen kan nästan läsas som en prövning i xenia. Fajakerna räddar den skeppsbrutne Odysseus och hjälper honom hem. Den fattige svinaherden Eumaios delar sin mat med en okänd tiggare och förklarar att alla främlingar och behövande kommer från Zeus.

Kyklopen Polyphemos gör tvärtom. När Odysseus påminner om Zeus beskydd hånar kyklopen både lagen och gudarna – och börjar sedan äta upp sina gäster. Friarna i Ithaka bryter mot xenia från motsatt håll. De har tagits emot som gäster men vägrar lämna palatset, förbrukar familjens rikedomar och planerar att döda Telemachos.

Ordet filoxenia användes redan under antiken och lever kvar i dagens grekiska. Det är bildat av filos, vän, och xenos, främling: vänlighet mot den främmande. För många som reser i Grekland är tanken fortfarande lätt att känna igen – i den extra stolen som ställs fram, något att äta som erbjuds och hjälpen som kommer utan stora åthävor.

Zeus lag var alltså mer än en regel om gott bordsskick. Lagen gjorde det möjligt att möta en okänd människa utan att genast dra sitt svärd. I Odysséen avslöjas därför både människor och monster genom en enkel fråga: Vad gör de när en främling står vid dörren?

Argos

När Odysseus återvände till Ithaka efter tjugo års krig och irrfärder kände nästan ingen igen honom. Athena hade förvandlat honom till en gammal tiggare, klädd i trasor och stödd på en stav. Men vid palatsets port väntade någon som inte lät sig luras.

På en gödselhög utanför palatset låg Argos, hunden som Odysseus själv hade fött upp innan han seglade mot Troja. En gång hade han varit en snabb och stark jakthund. Ingen hare, hjort eller vildget kunde undkomma honom när han följde ett spår genom skogen.

Nu var han gammal, svag och täckt av ohyra. Med husbonden borta och Odysseus palats i händerna på Penelopes påträngande friare hade ingen längre brytt sig om honom.

När den förklädde Odysseus närmade sig orkade Argos inte resa sig. Ändå kände han genast igen sin husbondes röst och gestalt. Han sänkte öronen och viftade försiktigt på svansen. Odysseus vände bort ansiktet och torkade undan en tår, eftersom han inte kunde hälsa på hunden utan att avslöja vem han var.

Kort därefter dog Argos. Homeros skriver att dödens mörker tog honom när han, efter tjugo år, äntligen hade fått se Odysseus igen.

Mitt bland Odysséens monster, gudar och blodiga hämnd finns alltså en av dess starkaste scener i mötet mellan en man och en gammal hund. Argos behövde varken gudomliga tecken eller se hjältens berömda ärr.

Argos visste ändå vem som hade kommit hem.

I första delen av vår serie mötte vi Silenos, Gitauros och den märkliga berättelsen om Akilles sköld. Fler upptäckter väntar snart längs mytologins mindre upptrampade stigar. Håll utkik på bloggen och på våra sociala medier!

Källor

Homeros, Odysséen, sång 9, 10, 14 och 17 – originaltexter

Greklands utbildningsministerium, Odysséen

Centrum för grekiska språket, Odysséen

Bakom förvandlingen stod kocken Nikolaos Tselementes. Med fransk matlagningsteknik och italienska influenser gav han äldre grekiska rätter och mattraditioner från östra Medelhavet nya former. Hans inflytande blev så stort att hans efternamn kom att bli – och fortfarande är – ett vanligt grekiskt ord för kokbok. Men vem var kocken som ville modernisera det grekiska köket?

Kocken som blev en kokbok

Nikolaos Tselementes föddes 1878 i en familj med rötter i Exambela på ön Sifnos, men växte upp i Aten. Till en början arbetade han på ett notariekontor. Vägen till köket gick genom släktens hotell och restaurang Aktaion i Neo Faliro, där han fick sin första inblick i professionell matlagning.

Tselementes nöjde sig inte med att lära sig de rätter som redan serverades. Snart studerade han matlagning i Wien och arbetade senare bland annat som ambassadkock. År 1910 började han ge ut den månatliga tidskriften Odigos Mageirikis (Vägledning i matlagning), med recept, näringsråd och matnyheter från andra länder. Efter en period i USA, där han fördjupade sig i matlagning, konditori och dietik, samlade han sitt kunnande i den stora kokbok som utkom 1926.

Boken gav den växande urbana medelklassen något mer än recept: fasta mått, tydliga metoder och en idé om hur ett modernt grekiskt kök skulle se ut. Dess genomslag blev så stort att namnet Tselementes efter hand blev synonymt med det grekiska ordet för kokbok (τσελεμεντές/tselementes).

Ordet τσελεμεντές betyder fortfarande kokbok eller receptsamling på grekiska. Än i dag kan en grek öppna sin tselementes för att leta efter ett recept. Namnet skrivs då med liten bokstav och böjs till och med i plural. Kocken hade blivit en kokbok.

Ett kök i ständig förvandling

Det grekiska köket hade förändrats under tusentals år innan Tselementes ställde sig vid spisen. Råvaror, rätter och tekniker hade vandrat mellan folk och över hav. Hans insats var alltså inte början på förvandlingen, utan ett nytt och ovanligt inflytelserikt kapitel i den.

Moussaka

Moussaka (μουσακάς/mousakas) fanns redan i olika former i det osmanska riket och kring östra Medelhavet. Under 1920-talet formulerade och spred Tselementes sin moderna grekiska variant. I originalreceptet ingick stekta auberginer, köttfärs och ett tjockt täcke av béchamel, gräddade tillsammans i ugnen. En äldre rätt fick därmed den form som i dag har blivit en internationell symbol för grekisk mat.

Pastitsio

Något liknande hände med pastitsio (παστίτσιο/pastitsio). Namnet kommer från italienskans pasticcio, och på de joniska öarna fanns en äldre pastapaj inbakad i deg eller filo. Tselementes tog bort skalet och byggde i stället rätten i öppna lager av pasta, köttfärssås och béchamel. Den grekisk-amerikanska kokboksförfattaren Aglaia Kremezi har berättat hur hennes mormor föredrog den gamla pastapajen, medan hennes moster försvarade den nya ”Tselementes-stilen”. Förvandlingen utspelade sig alltså också vid familjernas matbord.

Andra rätter

Hans avtryck märks i fler rätter och tillagningssätt:

• Grekisk béchamel: Den franska såsen blev fylligare med ägg och ost och fick en central plats i flera ugnsrätter.
• Fyllda aubergiener (μελιτζάνες παπουτσάκια/melitzanes papoutsakia): Fyllda auberginehalvor – ”små skor” – som i den moderna versionen täcks med béchamel.
• Ägg-citronredning (αυγολέμονο/avgolemono): Den äldre ägg- och citronsåsen fick genom hans recept en tjockare och mer standardiserad urban form.
• Köttbulle- och rissoppa (γιουβαρλάκια/giouvarlakia): Kött- och risbollar med äldre östliga rötter, spridda i den numera välkända soppformen med avgolemono.
• Grönsaksgryta med kronärtskockor,(αγκινάρες αλά πολίτα/anginares a la polita): Tselementes bidrog till rättens namnbyte och omformning, men skapade inte ensam dagens version.
• Orientaliska köttbullar från Smyrni(σμυρναίικα σουτζουκάκια/smyrneika soutzoukakia): I hans variant fick den smyrneiska rätten torkad mynta som dominerande smak i stället för sitt typiska spiskummin.

Metoden var lika betydelsefull som de enskilda rätterna. Tselementes använde fransk teknik, smör och grädde, men framför allt fasta mängder och tydliga arbetssteg. Regionala och muntligt överförda recept anpassades till den urbana medelklassen som ville kunna lära sig matlagning ur en bok. Han gjorde därmed inte bara rätterna annorlunda – han gjorde dem också möjliga att upprepa.

När det främmande blir tradition

Tselementes förändringar möttes inte bara av beundran. Kritiker menade att han fransifierade det grekiska köket: olivolja och vitlök fick ibland ge plats åt smör, grädde och franska såser, medan turkiska namn och östliga influenser tonades ned. Den grekisk-amerikanska kokboksförfattaren Aglaia Kremezi har sagt att han både förändrade och ”förstörde” den grekiska maten. Historikern Nikos Stavroulakis gick längre och kallade honom för det grekiska kökets största tragedi.

Samtidigt är gränsen mellan det främmande och det traditionella inte alltid tydlig. Tomaten och potatisen kom till Europa från Amerika och saknar tusenåriga rötter i såväl Grekland som Sverige. Ändå är det numera svårt att föreställa sig grekisk mat utan tomat eller svensk husmanskost utan potatis. Något liknande hände med flera av Tselementes idéer. Béchameltäcket, som en gång kunde uppfattas som ett utländskt pålägg, blev efter några generationer den mest spridda bilden av genuin grekisk mat.

Det är kanske hans tydligaste arv: inte att han ensam skapade det moderna grekiska köket, utan att han bevisade hur snabbt en nyhet kan bli tradition.

Laga vidare

• Modern klassisk pastitsio – Aglaia Kremezi
• Grekisk béchamel och papoutsakia – Kopiaste
• Anginares à la polita – Caruso

Källor

Greek Reporter – översikt/biografi om Nikolaos Tselementes
https://greekreporter.com/2022/09/12/nikolaos-tselementes-father-greek-cookbooks/

Tselementes.gr – biografi om Nikolaos Tselementes
https://tselementes.gr/author/nikolaos/

Aglaia Kremezi / Saveur – om Tselementes arv
https://www.saveur.com/greek-chef-tselementes-legacy/

Wikipedia – Nikolaos Tselementes
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolaos_Tselementes

Relaterade artiklar

Briam – ladera, husmanskost i olivolja

Greklands super-food: horta

Hellas Allehanda – en del av Greek Expedition.

• Hur såg omvärlden Grekland på 1800-talet när den unga nationen började formas?
• Vilken roll spelade reseskildrare och konstnärer när bilden av det nya Grekland gestaltades?
• Vad berättar nyhetsspalterna om Grekland på 1800-talet, en tid då landet för många var en nästan exotisk destination?

Genom att gräva i reseskildringar, konst, poesi och samtida tidningsarkiv sammanställer vi en mosaik av röster för att närma oss frågorna om Grekland på 1800-talet. Vi inleder sökandet i denna arkivskatt med berättelsen om den djärva konstnärinnan Elisabeth Jerichau-Baumann. En gulnad artikel i Göteborgs-Posten från den 30 oktober 1880 lämnade oss mållösa inför den fascinerande polsk-danska konstnärinnans äventyr.

Elisabeth Jerichau-Baumann (1819–1881)

Elisabeth Jerichau-Baumann var en dansk-polsk konstnärinna som målade med en brinnande konstnärlig glöd och levde driven av en äventyrslusta som inte rymdes i den tidens snäva kvinnoideal.

Med sin enorma energi tog hon 1800-talets Europa med storm. Efter att ha fött nio barn under åren 1847–1861 gav hon sig ut på sina stora, internationella resor. Vi ska idag följa hennes intensiva färder genom Orientens och Sydeuropas starkt kontrasterande landskap. Hon tillbringade mycket tid i Grekland på 1800-talet.

Läsartips: I slutet av artikeln kastar vi en blick på den samtida annonsmarknaden, dråpligt kul! 👇

Vägen till Europas konstnärsliv

Elisabeth Jerichau-Baumann försökte som ung konstnärinna anpassa sig till ett danskt kulturklimat präglat av starka nationalromantiska strömningar. Hon kom att bli känd som en av stilens mest typiska representanter inom dansk konst. Eftersom dåtidens konstakademier inte tillät kvinnliga studenter var hon mestadels självlärd genom omfattande självstudier.

Senare flyttade hon till Rom, där hon snabbt blev en del av den tyska konstnärskolonin. Det var också där hon mötte den danske skulptören Jens Adolf Jerichau, som hon gifte sig med. Makens egna, erotiskt laddade statyer gav henne kurage att strunta i den lokala småsyntheten och själv måla sensuellt, trots de stora sociala riskerna för en kvinna på 1800-talet.

Även om hon behöll Rom som sin fasta bas, befann hon sig ständigt på resa. Hennes egna böcker, Ungdomserindringer (1874) och Brogede Rejsebilleder (1881), ger levande – om än starkt romantiserade – skildringar av den tidens färgstarka och internationella konstnärsliv.

Från sagornas värld till kungliga hov

I dessa kretsar rörde sig även H.C. Andersen, som också hade rest i Grekland på 1800-talet.

Elisabeth förevigade sagoberättaren i en målning där han läser för hennes egna barn. Men hennes koppling till Andersen och hans verk stannade inte där. Hon skapade även en serie hyllade målningar med sjöjungfrumotiv och skänkte ett av dessa verk till honom.

Hennes förmåga att fånga liv och karaktär gjorde henne snabbt eftertraktad bland Europas absoluta elit. Innan Elisabeth vände blicken österut hade hon redan vunnit stort erkännande och säkrat prestigefyllda uppdrag hos kungligheter över hela kontinenten.

Resa i Grekland på 1800-talet

Hon blev snart trångbodd i det danska kulturlivet. Hennes temperament och stora ambitioner krävde mer utrymme än vad Norden kunde erbjuda. Hon packade sina penslar och styrde kosan österut, mot helt andra miljöer än de vanliga europeiska konstnärsstäderna. Framför henne väntade en färgstark och farofylld tillvaro som sträckte sig från det kungliga hovet i Aten och möten med laglösa i Attikas berg till de stängda dörrarna i sultanens harem i Konstantinopel.

Det kungliga hovet i Aten

I Aten charmade hon snabbt det grekiska kungaparet, Georg I och drottning Olga. Att den unge kungen var en dansk prins i grunden blev Elisabeths perfekta inträdesbiljett till slottet.

Snart satt hon i de kungliga salongerna och porträtterade hovet i en stad som höll på att förvandlas till en ny, modern metropol. Med sin osvikliga charm och sitt mod klev Elisabeth rakt in i maktens korridorer utan att tveka. Hon lyckades inte bara vinna kungafamiljens förtroende, utan blev också en flitig skildrare av den övriga atenska societeten, där det antika arvet mötte 1800-talets nya färgstarka elit.

Rövarna i Attikas berg

Att resa i Grekland under 1800-talet var inte riskfritt, och bergen i Attika gömde faror som krävde ett helt annat mod än de lugna salongerna i Aten. Hennes val att måla ute i det fria var vid den här tiden mycket ovanligt i Grekland – särskilt för en kvinna – eftersom landsbygden ständigt hotades av laglösa rövarband. Dessa rövarband var en regelrätt samhällsplåga som lamslog landsbygden, men de var också djupt sammanflätade med tidens lokala politik.

För den ännu unga nationen var rövarna enbart kriminella som hotade statens säkerhet. Men hos folket sågs de ofta som arvtagare till revolutionens gamla frihetskämpar, klefterna och armatolerna, som skyddade lokalbefolkningen mot statlig maktutövning. Elisabeth Jerichau-Baumann vägrade att låta sig stoppas av farorna i denna laddade miljö.

Hon gav sig modigt ut i bergen för att föreviga ”infödda grekiska banditer och röfvare”. Även om dessa specifika målningar har gått förlorade i historiens dunkel, vittnar 1880-talets tidningsartiklar om ett kurage som saknade motstycke i dåtidens europeiska salonger

I Göteborgs-Posten beskrivs hennes dramatiska och kontrastrika tid i Grekland på 1800-talet så här:

📜 Hon vistades en tid vid konungens af Grekland hof, sysselsatt mest med att måla porträtter, porträtter af kungar, drottningar och prinsar, men också af infödda grekiska banditer och röfvare.

De osmanska haremens hemligheter

Elisabeth stannade inte länge hos det grekiska kungaparet. Hon sökte sig vidare österut till Konstantinopel, där hon lyckades med den sällsynta bedriften att som västerländsk kvinna få tillträde till stadens annars helt stängda osmanska harem.

Resan fortsatte därefter ännu längre söderut, till Egypten, där hon i utkanten av Kairo fann nya motiv som fortsatte att utmana den europeiska publikens syn på Orientens kvinnor.

Hennes målningar därifrån skilde sig radikalt från samtida manliga konstnärers exotiska fantasier. Eftersom hon faktiskt hade tillbringat tid nära kvinnorna, skildrade hon dem inte som anonyma objekt utan med ett sällsynt psykologiskt djup, värdighet och ett vibrerande ljus som fängslade konstvärlden.

Samtidens eko i tryckpressarna

Hennes liv och karriär fortsatte att fascinera långt efter att hon lämnat Medelhavet, vilket inte minst syns i den samtida pressen. Under 1880-talet omskrevs hennes bedrifter med stor beundran i svensk media. När Elisabeth Jerichau-Baumann ställde ut sina verk i Göteborg under hösten 1880, väckte det stor uppmärksamhet.

I Göteborgs-Posten beskrevs utställningen som en händelse där konsten studerades med ”lifligt intresse och stort nöje”. Skribenten reflekterade över hennes konstnärliga utveckling och de unika erfarenheter hon samlat på sig under sina resor:

📜 Derefter vistades hon i Konstantinopel och fick tillträde till Mustapha Fazil paschas harem, der hon porträtterade hans sköna dotter för prinsessans af Wales räkning. I den samling hon här nu exponerat förekomma också porträtter af flera sköna haremsdamer, men med fingerade namn, en grannlagenhet mot de älskvärda ’hannums’ (prinsessorna), som förmodligen mindre dikterats af deras egen önskan än af Muhammeds sedelag…

Genom dessa ord från 1880 framträder bilden av en konstnär som inte bara bemästrade sitt färgval och sin ljussättning, utan som också navigerade i en komplex värld med en ovanlig fingertoppskänsla för kulturella konventioner

Ett liv i konstens tjänst

Elisabeth Jerichau-Baumann var en naturkraft som bevisade att en kvinna med en pensel kunde vara precis lika slagfärdig, kraftfull och ostoppbar som sina mest uppburna manliga kollegor. Vid hennes bortgång besjöngs hennes livsverk och hennes rebelliska anda. Hon anses fortfarande av många som en sann pionjär.

Samtiden mindes henne inte bara för hennes dukar, utan för den livskraft hon utstrålade ända in i det sista. I en av nekrologerna beskrevs hur hon, vid en stor festmiddag i Göteborgs förnämsta festlokal, hade hänfört sin publik

📜 Hon hänförde alla genom den eldiga och fängslande omedelbarhet, hvarmed hon tog ordet i en församling af femhundra personer… det behöfdes mera för att bryta hennes ofantliga energi, som var baserad på den innerligaste öfvertygelse om att i henne bodde ett verkligt konstnärsämne

Det är en rörande beskrivning av en kvinna som, ända fram till sitt sista andetag, levde med ”sin vanliga liflighet”, sin varma hänförelse för konsten och sin blixtrande snillrikhet.

1880-talets analoga brus

Innan vi sätter punkt för detta första nummer av Hellas Allehanda dröjer vi oss kvar en stund vid den tidens tidningar, bestående av långa vertikala spalter. Kontrasterna i 1800-talets mediaklimat var slående; när vi studerar Sydsvenska Dagbladet Snällposten ser vi hur nyhetsrapportering, kulturannonser och reklam för dagliga nödvändigheter trängdes om utrymmet på samma yta.

Det är en påminnelse om att tidningsläsaren förr möttes av en helt annan typ av ”analogt brus” än dagens digitala flöden. Precis bredvid notiser om konstauktioner och kulturella evenemang fanns reklam för allt från militärföreningar till huskurerna ”Parasiticida”.

Att läsa den tidens sida är att kliva in i en värld där det sublima – som Elisabeth Jerichau-Baumanns konst – ständigt fick dela scen med vardagens mer jordnära, och för oss ibland rent absurda, bekymmer.

Relaterade artiklar

De grekiska öarna under 1500-1900-talen, del 1

På vår blogg kommer snart flera artiklar att publiceras i kategorin Hellas Allehanda, om Grekland på 1800-talet

Källförteckning

• Elisabeth Jerichau-Baumann, Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Jerichau_Baumann
• Göteborgs-Posten, 30 oktober 1880, sidan 2: https://tidningar.kb.se/4112714/1880-10-30/edition/154432/part/1/page/2/
• Elisabeth Jerichau-Baumann, Dansk Kvindebiografisk Leksikon: https://kvindebiografiskleksikon.lex.dk/Elisabeth_Jerichau-Baumann
• Det Nationalhistoriske Museum (Frederiksborg): https://dnm.dk/

Denna till synes oförklarliga förmåga att uthärda extrem hetta har länge fascinerat utomstående och väckt frågor om mänsklighetens dolda resurser.

Fenomenet har idag avmystifierats av modern vetenskap och själva glödvandringen anses inte längre utgöra ett fullständigt mysterium. Det har till och med gått så långt att västerländska upplevelseföretag säljer den som teambuilding aktiviteter och kurser i personlig utveckling.

Alla som vill kan i dag köpa sig en upplevelse och vandra barfota över glödande kol. Samtidigt är det förstås ingen riskfri aktivitet. Det finns gott om vittnesmål om att människor faktiskt har bränt sig under den här typen av glödvandringar.

Det är dock fortfarande djupt fascinerande att denna handling i grunden kan härledas till en levande ritual som har pågått i tusentals år. Inom Anastenaria-kulten är glödgången inte ett modernt jippo, utan en tradition buren genom seklerna från generation till generation År 2009 upptogs ritualen dessutom på Unescos lista över immateriella kulturarv.

För 25 år sedan, i maj 2001, publicerade undertecknad en reportageartikel i tidningen Metrorama Athens om denna ritual. Texten skildrade riten och fenomenet akaia/ακαΐα, ett begrepp som kanske bäst översätts till obrännbarhet eller termisk immunitet.

Texten försöker förstå ritualen både som levande tradition och historiskt fenomen. Rubriken var: ”Δοκιμασία στην πυρά της πίστης” – som kanske bäst kan översättas till:”Ett eldprov på trons glödbädd”. (Originalartikeln på grekiska från Metrorama finns som PDF-nedladdning längst ner i texten).

Ett eldprov på trons glödbädd

Anastenaria-traditionen, vars rötter försvinner långt tillbaka i historiens dunkel, väcks varje år till liv igen under högtiden för helgonen Konstantin och Helena.

Tisdag 22 maj 2001, av Georgios A. Georgiou

Den 21 maj, på helgonen Konstantin och Helenas dag, väcks Anastenaria till liv i flera byar i grekiska Makedonien och Thrakien. Det är en särpräglad ritualtradition vars rötter försvinner långt tillbaka i tidens dunkel. Framstående forskare inom folklivsforskning är dock ense om att Anastenaria har bevarat element från den urgamla dionysiska kulten, eftersom riterna innefattar djuroffer, extatisk dans, glödvandring, akaia (obrännbarhet) och ritualer som påminner om de antika menadernas extas.

De glödvandrande Anastenarides, framstår som samtida mystiker i en urgammal kult. När de efter långa rituella förberedelser slutligen uppfylls av helgonens kraft, beträder de den heliga elden. Med ikonerna i händerna springer och dansar de extatiskt, piskade av den allt snabbare och vildare musiken. Från dem hörs djupa suckar, rituella rop och osammanhängande ord medan de med sina bara fötter kliver på den glödande kolbädden för att driva ut det onda, alltmedan de gång på gång mässar sina traditionella böner om välgång och beskydd.

Anastenarias ursprung

Forskare menar att denna säregna folkliga kult härstammar från de urgamla hembygderna i nordöstra Thrakien och Kappadokien, varifrån befolkningen senare våldsamt fördrevs, och att traditionen har förts vidare i oförändrad form till dagens nordgrekiska byar.

Det är också känt att dussintals folkslag och religiösa sekter under århundradenas lopp har korsat varandras vägar och påverkat varandra i detta bredare geografiska kulturområde. Det finns dessutom belägg för att stora orgiastiska högtider firades under den bysantinska medeltiden som kallades Psycharia och Sthenaria. Det är mycket möjligt att dagens sedvänja är kopplad till dessa.

Glödvandring som rit för helande, initiering och tro är ett globalt fenomen som har praktiserats i tusentals år av vitt skilda kulturer världen över, från Stillahavsöarna och Asien till delar av Sydeuropa. Detta globala mönster stärker teorin om att Anastenaria i grunden kan vara ett pro-indoeuropeiskt arv.

Glödvandring som kommersiell upplevelse

I vår tid tenderar dock Anastenarides stora tradition att urvattnas, då den alltmer har förvandlats till en turistattraktion och en bullrig, kommersiell marknad. Många bedömer att ritualen har förlorat kontakten med sina rötter och riskerar att dö ut helt, eller i bästa fall degraderas till billig underhållning och trolleritrick.

Detta är givetvis inte glödvandrarnas eget fel, utan snarare en spegling av den moderna tidsandan som vill förvandla allt heligt till en handelsvara. Det är talande att Anastenaria under många år hölls bakom stängda dörrar – dolt och hemligt, långt borta från yttre påverkan och blickar från utomstående.

Denna dolda tradition berodde dock framför allt på den fientliga inställningen från kyrkan. Den officiella ortodoxa kyrkan har alltid motsatt sig glödvandrarnas sedvänjor, stämplat dem som hedniska och anklagat utövarna att de förlöjligar de heliga ikonerna.

Det invigda sällskapet

Enligt forskare är glödvandrarna själva enkla bybor som bevarar sin kult genom muntliga traditioner, vilka de har ärvt direkt från sina förfäder. I de samhällen där de lever utgör de alltid en särskild grupp, en orden eller ett brödraskap, vilket sägs påminna om antikens heliga sällskap av dionysisk typ.

Trots att utövarna ser sig själva som djupt troende kristna, går de sällan i kyrkan. I stället utövar de sin kult i särskilda rum i sina egna hem, de så kallade konakia, eller ute i naturen – oftast i heliga lundar och på platser som de själva anser helgade och kallar agiasmata. Deras liv präglas av sträng disciplin och enkelhet, och i byarna betraktas de som djupt respekterade personer.

I konakia förvarar de kultens heliga föremål: den “aldrig slocknande” oljelampan och de särpräglade ikonerna med sina karakteristiska handtag undertill, som gör det möjligt att hålla dem stadigt under de extatiska danserna. Dessa ikoner kallas ”konstantinata”, “farfäder” eller “nådegåvor”. De är smyckade med bjällror, band, ringar, mynt, kedjor och heliga radband – föremål som enligt utövarna själva hjälper till att driva bort det onda.

I konakia förvaras även de heliga musikinstrumenten: lyran och trumman, vars monotona rytmer och melodier hjälper deltagarna att falla i extas innan dansen över de glödande kolen börjar.

Även en speciell yxa och en kniv betraktas som heliga föremål, då dessa används vid det rituella djuroffret som föregår firandet. Djuret som ska offras – det så kallade bikadi – är oftast ett lamm eller en bagge, men förr i tiden kunde det även vara en tjur.

Djuret leds till offerplatsen med tända så kallade “själsljus” fästa vid hornen och en blomsterkrans runt halsen. Efter offrandet, som sker på ett strikt rituellt vis, tillagas djuret och äts av de invigda för lycka och välgång, eftersom det tros innesluta en magisk kraft som är till nytta för hela gemenskapen.

Flera forskare tror att köttet från det offrade djuret förr i tiden åts rått, precis som under de antika ritualerna hos menaderna. Detta stöder ytterligare uppfattningen att Anastenaria har sina rötter i den dionysiska kulten. Utöver det blodiga djuroffret innefattar förberedelserna även en vattenvälsignelse, brödbrytning och en gemensam, innerlig andakt i grupp, inne i konaki.

Därefter börjar de invigda sin ringdans, som fungerar som en sista förberedelse inför eldvandringen. De dansar utmattande i många timmar med ikonerna i händerna, i syfte att framkalla det känslomässiga tillstånd av extas som ska tillåta dem att gå på glöden.

Den heliga elden

Elden som ska bli kolbädd tänds under de första kvällstimmarna och hålls vid liv av särskilda invigda, som ärvt denna uppgift från sina förfäder. När lågorna väl lagt sig och förvandlats till ett tjockt lager djupröd glöd, meddelas utövarna som snart anländer i långsam procession.

Besökaren kan då se hur de omringar sin ledare medan en fackelbärare går främst med ett ljus som anses heligt i handen. Trummorna dånar och lyrorna spelar vilda, berusande melodier, ackompanjerade av sånger som enligt musikforskare är lokala varianter av det medeltida akritiska hjälteeposet.

När stämningens intensitet når sin höjdpunkt börjar karakteristiska utrop höras från glödvandrarna – ett tecken på att det stora ögonblicket närmar sig. Plötsligt bryter sig en av de extatiska deltagarna loss från ringen och kliver barfota rakt ut på glöden, hållande ett heligt tygstycke eller en ikon.

Drabbad av sakral extas börjar glödvandraren dansa med vild, nästan orgiastisk intensitet och drar de andra med sig ut över glöden. Alla upplever, som de själva säger, syner och visioner: vissa ser den heliga Helena träda fram och skölja deras fötter med svalt vatten, medan andra ser den helige Konstantin hälla vatten över hela glödbädden och släcka elden.

I detta skede stampar de redan runt i full extas. De dansar, ber böner och får ett vilt uttryck i blicken, medan kropparna rycker när de höjer ikonerna mot himlen och rör sig över elden i rituell trans. Samtidigt uppvisar de det omdiskuterade fenomenet som på grekiska kallas akaia/obrännbarhet – förmågan att inte bränna sig.

Till slut lämnar de elden fyllda av jubel och lättnad – oskadda och, med ytterst få undantag, utan brännskador. Genomsvettiga, bleka och utmattade, som efter en stor fysisk prövning, lugnar de nu ner sig och kysser vördnadsfullt ikonerna innan de lämnar över dem till gruppledaren.

Akaia – obrännbarhetens fenomen

Mycket har skrivits och sagts om glödvandringen, i synnerhet om fenomenet akaia/obrännbarhet. Relevanta referenser finns redan i den klassiska antikens skrifter. Idag har hela studier publicerats där olika åsikter förs fram, ofta färgade av forskarnas egna ideologiska övertygelser. Faktum är dock att vetenskapen ännu idag har svårt att ge en heltäckande förklaring till fenomenet.

Man tror att förklaringen till obrännbarheten delvis ligger i glödvandrarnas snabba fotarbete, alltså att de rör sig hastigt över glöden från den ena foten till den andra. En annan förklaring är att träkol är en dålig värmeledare. Det innebär att huden inte hinner få brännskador, förutsatt att glödvandringen sker med rätt hastighet och teknik.

Alla är dock överens om att en långvarig psykologisk förberedelse är absolut nödvändig, om så bara för att samla modet att överhuvudtaget kliva ut på de glödande kolen, vilka enligt mätningar når temperaturer på flera hundra grader.

Under de senaste åren har det faktiskt, både i USA och i Västeuropa, startats ”skolor” för glödvandring och det anordnas seminarier kring denna urgamla sedvänja.

I sina reklambroschyrer hävdar de moderna instruktörerna att dessa urgamla tekniker inte innehåller något övernaturligt eller magiskt. Istället menar de att metoderna är tillgängliga för alla som vill stärka sitt självförtroende, sitt mod och sin mentala styrka – även om dessa kurser och seminarier ofta innebär en märkbar ekonomisk kostnad för deltagaren.

När det gäller fenomenet obrännbarhet kommer det klassiska talesättet dock alltid att ha sin giltighet: den som inte vet bättre ska inte leka med elden.

Det är värt en påminnelse att eldvandring är ett globalt fenomen som återfinns i vitt skilda kulturer världen över, från Sibirien och Tibet till Fijiöarna och bland Nordamerikas urfolk.

Myt och tradition

Efter befolkningsutbytet mellan Grekland och Turkiet 1923 tvingades grekerna i Östra Rumelien lämna sina hem och slå sig ner i norra Grekland. Med sig bar de inte bara sina få ägodelar, utan också sina heliga ikoner – de så kallade “chares” och “pappoudes” – som i de flesta fall föreställde den heliga Helena och den helige Konstantin. Tillsammans med dem följde även Anastenaria-traditionen över gränsen.

Enligt myten uppstod traditionen under förföljelserna av grekerna i Östra Rumelien, då osmanska trupper satte eld på kyrkorna där. Berättelsen säger att invånarna samlades gråtande utanför den helige Konstantin och heliga Helenas kyrka och då skänktes dem gudomlig kraft. Helgonen ska ha uppenbarat sig för byborna och gett de troende styrkan att gå rakt igenom elden för att rädda ikonerna.

Folklivsforskare är idag ense om att Anastenaria-traditionen har sina rötter i Östra Rumeliens byar. Den första officiella dokumentationen av sedvänjan gjordes 1872 av professorn Anastasios Hourmouziadis. Hans tal vid den grekiska ortodoxa akademin i Konstantinopel var titulerat: ”Om Anastenaria och andra säregna och vidskepliga traditioner”.

Metrorama Athens, Tisdag 22 maj 2001, av Georgios A. Georgiou

Ett kvartssekel senare

Tjugofem år har gått sedan denna artikel publicerades i Metrorama Athens. Under tiden har världen förändrats, men Anastenaria lever fortfarande vidare i norra Grekland – någonstans mellan tro, extas, folklore och levande historia.

Mycket kring glödvandringen har med tiden analyserats och delvis förklarats av vetenskapen. Samtidigt kvarstår ett märkligt frågetecken kring ritualen för den som verkligen har bevittnat den på nära håll. Många deltagare tycks inte bara snabbt passera över glöden, utan stannar kvar länge på den, dansande mitt i elden under flera minuter.

Jag minns fortfarande själv känslan från byn Langadas, när trummorna dånade genom natten och människor dansade barfota över den glödande kolbädden. Än idag är det svårt att helt frigöra sig från intrycket att man bevittnat något som, åtminstone för ett ögonblick, tycktes trotsa både förnuftet och naturlagarna.

📥 Ladda ner originalartikeln från Metrorama Athens (PDF)

📖 På vår blogg finns flera relaterade artiklar om grekiskt folkliv och tradition

Den grekiska mytologin är inte och har aldrig varit en enda sammanhängande berättelse. Den formades och omformades under årtusenden av poeter, sjömän, präster, bybor och kringvandrande sagoberättare. Vissa gestalter blev kända över hela den antika världen. Andra bleknade med tiden och överlevde bara i spridda referenser, regional folklore eller halvt bortglömda traditioner från träskmarker, bergstrakter och avlägsna helgedomar.

I denna nya serie utforskar vi några av den grekiska mytologins mindre kända lager – det märkliga, förbisedda och svårplacerade. Inte genom tung akademisk analys, utan genom berättelser, bilder och motiv som fortfarande bär på en märklig dragningskraft tusentals år senare.

I denna första artikel möter vi bland annat:

• Silenus – den gamle, ständigt berusade följeslagaren till Dionysos, lite komisk men med en visdom som nästan känns obehaglig.
• Gitauros (Γήταυρος) – ett skuggigt väsen ur grekisk folklore, förknippat med dimmiga träskmarker och tjurliknande läten i natten.
• Akilles sköld – smidd av Hefaistos själv, inte bara som ett vapen utan som en hel värld i metall: hav, städer, stjärnor, skördar, krig och kosmos självt.

Och detta är bara början. Bakom dessa första gestalter väntar många fler märkliga figurer, symboler och berättelser på att åter träda fram ur mytologins skuggor.

Silenus – Dionysos gåtfulle följeslagare

Bland Dionysos vilda följe rörde sig Silenus, en figur som i århundraden förknippats med extas, vin och en mörk syn på människans existens. Men vem var Silenus? En ständigt berusad gammal man vinglande fram på en åsna, eller en av den grekiska mytologins missförstådda gestalter?

Den vise eftersläntraren i Dionysos skugga

När man föreställer sig Dionysos procession ser man ofta framför sig de extatiska menaderna och de smidiga satyrerna som dansar fram genom skogen. Men längst bak i det larmande följet, vinglande på ryggen av en trött åsna för att benen inte längre bär honom, finner vi Silenus. Han är en av den grekiska mytologins mest paradoxala gestalter: en ständigt berusad, fetlagd gammal man med trubbnäsa, vars yttre döljer en visdom djupare än de flesta gudars.

Silenus var Dionysos lärare och fosterfader, och han tillhörde en äldre generation av naturväsen, satyrerna. Medan de vanliga satyrerna var unga och vilda, representerade Silenus den mogna, nästan övermogna, naturkraften. I konsten avbildas han ofta med en vinplunta av läder slängd över axeln och en krans av murgröna runt sin kala hjässa. Han är en gestalt som lever i marginalen; han är aldrig festens mittpunkt, utan snarare den märkliga skuggan som dröjer sig kvar när vinet börjar ta slut.

Det finns dock något gåtfullt och mystiskt under detta komiska och groteska yttre. Silenus besitter nämligen siarens gåva – en förmåga han endast delar med sig av om han fångas i sömnen eller tvingas till det genom list.

Den mest kända sägnen berättar om hur kung Midas lät förgifta en källa med vin för att locka Silenus i en fälla. När den berusade gubben väl var fångad, avtvingade kungen honom hans djupaste insikt. Silenus svar blev en av antikens mest berömda och mörka sanningar:

”Det allra bästa för människan är att aldrig ha blivit född. Det näst bästa är att dö så snart som möjligt.”

Detta är Silenus kärna. Han representerar i den grekiska mytologin inte bara den glada, ytliga berusningen, utan den dionysiska insikten om livets flyktighet och smärta. Hans visdom är inte den svala logik som vi finner hos de olympiska gudarna, utan en jordig, instinktiv förståelse av universums kaos. I antikens Grekland var han en påminnelse om att sanningen ofta finns där vi minst förväntar oss den – i ruset, i skuggorna och hos den som världen har skrattat ut.

Silenus förblir en av mytologins mest fascinerande gestalter: en gudomlig narr som släpar efter i historien, bärande på en sanning som är lika tung som han själv är berusad.

Gitauros – Thessaliens dimhöljda väsen

Långt från Olympens glänsande marmorhallar fortsatte i den grekiska folktron många äldre och märkligare väsen att leva kvar. I Thessaliens dimmiga träskmarker och flodlandskap sades Gitauros (Γήταυρος) vandra, vars tjurliknande läten ekade genom natten. Vem var denne Gitauros, var kom han ifrån?

Det mystiska ljudet från de nattliga våtmarkerna

Där de stora eposen tystnar tar folktron vid. Gitauros är inte en gestalt som återfinns i de klassiska dramerna eller på de vackraste vaserna; han hör hemma i det muntliga berättandet, i de varningar som viskades mellan byborna i det antika Thessalien. Namnet antyder en varelse med drag av både människa och tjur, men till skillnad från Minotauren i sin labyrint är Gitauros bunden till vattnet och dimman.

Han beskrivs ofta som ett skugglikt väsen som håller till i de djupa träskmarkerna och längs flodernas vassiga stränder. Det är en varelse som sällan ses men som ofta hörs. Det karaktäristiska ”råmandet” som ekar över vattnet under de mörkaste nätterna gav upphov till historier om en ensam vandrare som dömts att hemsöka gränslandet mellan land och hav. I folktron blev han en symbol för det okända och farliga som lurar i naturens dolda skrymslen – de platser där människan är sårbar och desorienterad.

Det finns få tydliga beskrivningar av Gitauros bevarade. Figuren dyker istället upp fragmentariskt i äldre uppslagsverk, folkliga traditioner och regionala berättelser, särskilt kopplade till Thessalien – ett område som redan under antiken omgavs av rykten om magi, häxkonst och märkliga ritualer.

Det märkliga med Gitauros är hur denna uråldriga, ursprungliga rädsla för naturens egna krafter har lyckats överleva i det kollektiva minnet, och visat sig vara mer seglivad än det antika Greklands klassiska tempel.

Att höra Gitauros var ett förebud om att man kommit för nära en farlig plats, eller att dimman var på väg att sluka stigen. Hans läte var inte bara ett ljud, utan en påminnelse om att vi inte är ensamma i mörkret, och att vissa väsen föredrar att förbli just ljud och skuggor.

Genom Gitauros ser vi en annan sida av den grekiska mytologin: den regionala, jordnära skräcken som handlar mindre om gudar och mer om den faktiska miljön folk levde i. Han är träskets röst, en urkraft som inte kan tämjas eller förklaras bort med hjältesagor, utan som fortsätter att vandra genom dimman så länge det finns nätter som är tysta nog att bära hans läte.

Akilles sköld

När Hefaistos smidde Akilles nya sköld skapade han inte bara ett vapen för krig. Men hur såg Akilles sköld ut egentligen? Iliaden beskrivs den som en hel värld i skimrande metall – fylld av städer, hav, stjärnhimlar, skördar, processioner, arméer och människolivets eviga rytm.

Ett mikrokosmos i brons och guld

I Iliadens artonde sång stannar krigets dån av för ett ögonblick. Akilles har förlorat sin rustning, och hans mor Thetis söker upp smideskonstens gud Hefaistos för att be om en ny. Det som växer fram i gudens smedja är inte bara ett skydd mot pilar och svärd, utan ett av litteraturhistoriens mest storslagna motiv: en mikrokosmisk spegel av hela den antika världen. Hefaistos betraktades som gudarnas mästersmed, men i berättelsen om Akilles sköld framstår han nästan som något mer: en skapare av världar.

Beskrivningen av skölden upptar en förvånansvärt stor del av Iliaden. Mitt under berättelsen om Trojas blodiga krig pausar Homeros handlingen för att låta läsaren betrakta detta märkliga föremål, där lager efter lager av scener växer fram ur metallen.

I sköldens mitt har Hefaistos smitt jorden, himlen och havet, tillsammans med solen, månen och de stjärnbilder som vägleder sjömännen: Plejaderna, Hyaderna och Orion. Runt detta centrum breder scener från det antika livet ut sig i koncentriska cirklar.

Vi ser två städer. I den ena pågår bröllopsfester med fackeltåg och sång till flöjter och lyror, medan män samlas på torget för att lösa en rättstvist. Den andra staden är omringad av två arméer; här skildras bakhåll vid en flod, strider med spjut och figurer som personifierar hat och panik i stridens vimmel.

Därefter följer scener från landsbygden. Plöjare driver sina oxar över bördiga fält, skördefolk arbetar med sina skäror och ungdomar bär korgar med mörka druvor från en vingård av guld. Det finns även bilder av betande boskap som attackeras av lejon, samt en stor dansplats där unga män och kvinnor dansar i ring med händerna om varandras handleder.

Allt detta ramas in av den yttersta kanten, där floden Okeanos strömmar – den stora vattenväg som antikens människor trodde omslöt hela världsalltet.

Akilles sköld har genom århundraden fascinerat allt från arkeologer till poeter. Det har gjorts otaliga försök att rekonstruera den, men dess sanna natur förblir litterär. Den är en påminnelse om att mytologin inte bara handlar om monster och hjältar, utan också om konsten att fånga hela universum på en rund yta av hamrad metall.

Vid den grekiska mytologins utkanter

Bakom Olympens mest välkända gudar och hjältesagor finns ett annat mytologiskt landskap – mer splittrat, svårfångat och ofta märkligare än de berättelser som blivit kvar i skolböcker och populärkultur. Där finner vi gestalter som Silenus, vars skratt döljer en av antikens mörkaste livsinsikter, dimhöljda väsen som Gitauros och föremål som Akilles sköld, där hela universum tycks rymmas i metall och eld.

Det är också här den grekiska mytologin kanske känns som mest levande. Inte som ett avslutat system av färdiga berättelser, utan som fragment från olika tider och platser – ibland storslagna, ibland obehagliga, ibland nästan drömlika.

I kommande delar av serien fortsätter vi att röra oss genom dessa mindre kända skikt av mytologin. Fler märkliga väsen, bortglömda symboler och förbisedda berättelser väntar fortfarande i marginalerna, långt bortom de mest vältrampade stigarna genom antikens Grekland.

Relaterade artiklar

Grekiska gudar och mytologi, del 1

De antika Olympiska Spelen – från mytologi till historia

Fler artiklar om grekiska mytologi >>

Sunlight on the deck, a soft breeze moving through the rigging. The ship is back at sea. Sails begin to fill, and the course is set. Across the captain’s table, the charts remain open, lines extending beyond the familiar into routes not yet taken. The Greek Expedition is underway – the journey has already begun.

And already, some routes are no longer distant. Some of them are within reach.

Secret Athens – discover it at your own pace

Are you among the lucky ones visiting Athens this spring? With our tour Secret Athens in your headphones, you’ll slip past elegant avenues and discover the quieter corners of the city that most visitors never notice.

▶️ A glimpse of the route:

🎧 Check out the entire tour here:
https://voicemap.me/secretathens
(In Virtual Play mode, you can also follow the tour from anywhere in the world)

Athens – walk the lesser-known city with us

If you prefer to step ashore with us, you’re welcome to join our guided walks through Athens this season. We explore the city in small groups, moving beyond the obvious and into places that rarely make it into guidebooks.

The tours are available in both Swedish and English.

See dates and secure your spot:
https://greekexpedition.com/en/guided-tour-in-athens-lesser-known/

New entries in the log

Along the way, new ports continue to appear in the journal of Greek Expedition:

Further routes taking shape

A new audio journey along one of Athens’ hidden rivers , by Greek Expedition on Voice Map, is nearing completion.

Beyond that, upcoming explorations will take us to Northern Greece, Meteora, and onward to Ioannina, with a closer look at its silver-craft tradition.

At the same time, we’ll explore the atmosphere of Greek Easter as it unfolds across the country.

In the days leading up to it, the rhythm of daily life begins to shift. Bakeries fill with the scent of tsoureki, preparations intensify, eggs get colored red, and shops – especially butcheries – see their busiest days of the year.

On the evening of Good Friday/Megáli Paraskevi, the Epitafios procession moves slowly through the streets, carried by candlelight and silence, as communities gather to the sound of familiar Orthodox hymns echoing softly and stirring memories that reach far back into childhood.

The next night, on Saturday, the Anastasi/Resurrection takes place. People gather outside churches holding unlit candles. At midnight, as the priest proclaims “Christós Anésti” (Christ is risen), the flame is passed from one to another, the bells ring out, the darkness suddenly gives way to light, and fireworks begin to burst across the night sky.

By Sunday, everything changes. Fires are lit early, food is prepared outdoors, and the air fills with smoke, music, and conversation, as families and friends gather around long tables. It is a celebration that is both deeply rooted and widely shared, felt across cities, villages, and islands alike.

The Greek Expedition will be be on the ground during the celebrations, reporting directly from where it all unfolds.

Back on deck – setting a new course

As the days grow longer, the work continues on deck – charting, adjusting, and setting our course for the journeys now unfolding. We look forward to sharing them with you along the way. Until then, thank you for sailing with the Expedition!

Stay connected

If you’d like to follow along more closely, you can join our newsletter and receive updates as new routes, stories, and journeys take shape. It’s completely free, and you can unsubscribe at any time.

Sign up here:

Rebetikons historia berättas ofta genom dess stora manliga namn. Men genren formades också av kvinnliga artister som levde och verkade i samma värld som de manliga.

Från café-aman i Smyrna och Konstantinopel till tavernor och inspelningsstudior i Aten var kvinnliga artister en självklar del av den tradition som senare kom att kallas rebetiko. De bar med sig erfarenheter av migration, fattigdom, motstånd och kärlek. På det sättet satte de också sin prägel på genren och bidrog till att sprida den långt utanför Greklands gränser.

Den här artikeln lyfter åtta av dessa röster. Tillsammans öppnar kvinnorna i rebetiko en annan väg in i genren och berättar en historia som ofta hamnar i skuggan av de mer kända namnen.

Marika Papagika (Μαρίκα Παπαγκίκα)

Marika Papagika föddes 1890 på ön Kos och växte upp i en värld där den osmanska och den grekiska kulturen möttes. Familjen emigrerade först till Alexandria och senare till USA, en väg som många greker tog under det tidiga 1900-talet.

I New York blev hon en pionjär när hon började uppträda i ett av stadens första café-aman. Genom sina inspelningar förde hon den smyrnaiska sångstilen över Atlanten och hjälpte de grekisk-amerikanska samhällena att behålla kontakten med hemlandet.
Papagika spelade in hundratals sånger och räknas till de tidigaste kvinnorna i rebetiko som dokumenterades på skiva. Trots sin stora betydelse återvände hon aldrig permanent till Grekland och avled i New York 1943. Hennes inspelningar är dock en viktig del av den tidiga grekiska diasporans musikliv i Amerika.

Rosa Eskenazi (Ρόζα Εσκενάζυ)

Rosa Eskenazi, född Sarah Skinazi i Konstantinopel omkring 1897, växte upp i en sefardisk judisk familj och tillbringade sina tidiga år mellan Konstantinopel och Thessaloniki. Hon började sin karriär som dansare och sångerska och utvecklade snabbt en scenstil där orientaliska melodier mötte bysantinsk och grekisk musikalisk tradition.

När hon kom till Aten på 1920-talet upptäcktes hon av kompositören Panagiotis Tountas. Under 1920- och 30-talen spelade hon in hundratals låtar och blev den första verkliga kvinnliga stjärnan inom rebetiko.

Rosa Eskenazi turnerade över hela Östra Medelhavet och hennes röst är fortfarande starkt förknippad med hamnstäder som Pireus och Thessaloniki. Hon fortsatte att uppträda långt in på 1970-talet och betraktas idag som en av de största kvinnorna i rebetiko och genrens mest ikoniska röst.

Rita Abatzi (Ρίτα Αμπατζή)

Rita Abatzi föddes 1914 i Smyrna och kom som flykting till Aten efter katastrofen i Mindre Asien 1922. Hon började sjunga i små tavernor i Faliro och fick snabbt uppmärksamhet för sin kraftfulla och något råa röst.

Under 1930-talet blev hon en av de mest inspelade sångerskorna i Grekland och medverkade i hundratals inspelningar. Abatzi tolkade både den grekiska sångtraditionen från Mindre Asien och den framväxande rebetikon från Pireus hamnkvarter. Hon samarbetade med flera av epokens viktigaste kompositörer, däribland Panagiotis Tountas och Vassilis Tsitsanis.

Hennes inspelningar ger idag en stark bild av flyktinggenerationens erfarenheter i Grekland under mellankrigstiden.

Stella Haskil (Στέλλα Χασκίλ)

Stella Haskil föddes 1918 i Thessaloniki i en sefardisk judisk familj. Hon flyttade till Aten strax före den tyska ockupationen under andra världskriget. Under krigsåren uppträdde hon på små klubbar i Omonoia och levde under svåra förhållanden medan många av hennes släktingar förföljdes.

Efter kriget fick hennes karriär ett genombrott och hon blev en av den tidens mest framträdande kvinnor i rebetiko. På bara några år spelade hon in över hundra låtar. Hon samarbetade bland annat med Vassilis Tsitsanis, Apostolos Kaldaras och Markos Vamvakaris.

Haskils karriär blev tragiskt kort. Hon dog i cancer 1954, endast 36 år gammal, men hennes inspelningar räknas idag till rebetikons klassiska repertoar.

Marika Ninou (Μαρίκα Νίνου)

Evangelia ”Marika” Atamian föddes 1922 på ett fartyg som tog hennes armeniska familj från Smyrna till Pireus efter katastrofen i Mindre Asien. Hon växte upp i flyktingområdet Kokkinia och började tidigt uppträda tillsammans med sin make i en akrobatisk scenakt.

Efter kriget började hon istället sjunga och tog artistnamnet Marika Ninou. Gitarristen Manolis Chiotis upptäckte hennes röst och 1948 gjorde hon sina första inspelningar. När hon 1949 anslöt sig till Vassilis Tsitsanis orkester i den berömda tavernan ”Tzimi tou Chondrou” i Pireus blev hon snabbt en av rebetikons mest älskade röster.

Hennes starka och dramatiska sångstil gjorde henne till en symbol för efterkrigstidens rebetiko. Hon dog tragiskt ung 1957, endast 35 år gammal.

[YT-EMBED]

Ioanna Georgakopoulou (Ιωάννα Γεωργακοπούλου)

Ioanna Georgakopoulou föddes 1920 i Pyrgos på Peloponnesos men flyttade tidigt till Aten. Hon upptäcktes som tonåring när hon sjöng i kyrkokören i Agios Pavlos och började spela in skivor redan vid 18 års ålder. Hennes eleganta röst gjorde henne snabbt efterfrågad och hon samarbetade med kompositörer som Vassilis Tsitsanis, Giorgos Mitsakis och Manolis Hiotis.

Georgakopoulou skrev också egna låtar, något som var ovanligt för kvinnliga artister inom rebetiko. Hennes mest kända komposition är Trelé Tsigane.

Eftychia Papagianopoulou – kvinnan bakom många av de välbekanta sångerna

Alla kvinnor som satte sin prägel på rebetikon stod inte på scenen. En av de viktigaste var textförfattaren Eftychia Papagianopoulou (1893–1972). Hon föddes nära Smyrna och kom till Grekland som flykting efter de dramatiska åren kring 1922.

Eftychia skrev texterna till många av den grekiska musikens mest älskade sånger och samarbetade med kompositörer som Vassilis Tsitsanis, Apostolos Kaldaras och Manos Hadjidakis. Bland hennes mest kända texter finns Τα καβουράκια (Ta kavourákia), Δυο πόρτες έχει η ζωή (Dyo portes echi i zoi) och Είμαι αετός χωρίς φτερά (Ime aetos horis ftera).

Trots sitt enorma inflytande levde hon länge i skuggan av de artister som framförde hennes sånger. Först efter sin död började hennes betydelse för grekisk musik uppmärksammas fullt ut.

Sotiria Bellou (Σωτηρία Μπέλλου)

Sotiria Bellou föddes 1921 nära Chalkida och hade en dramatisk ungdom präglad av konflikter och politiskt engagemang. Under den tyska ockupationen deltog hon i motståndsrörelsen och utsattes för tortyr av Gestapo. Efter kriget etablerade hon sig som en av rebetikons starkaste röster och samarbetade nära med Vassilis Tsitsanis. Bellou är särskilt förknippad med några av de mest kända sångerna i genren, bland annat den populära Συννεφιασμένη Κυριακή/Synnefiasméni Kyriakí.

Hon blev också en symbol för personlig frihet och motstånd inom den grekiska musikkulturen. Bellou fortsatte att uppträda långt in på 1980-talet och avled 1997.

Marió (Μαριώ)

Maria Konstantinidou, känd som Marió, föddes 1945 i Thessaloniki och tillhör den generation som förde rebetiko in i vår tid. Hon började uppträda redan som barn tillsammans med sin far, som var musiker, och lärde sig tidigt spela dragspel. Som ung hörde hon Rosa Eskenazi sjunga och bestämde sig för att ägna sitt liv åt rebetikon.

Sedan 1960-talet har hon uppträtt tillsammans med både äldre mästare och yngre musiker och räknas som en av de sista klassiska kvinnorna i rebetiko. Hon bor i Aten och fortsätter att uppträda, ofta på små scener där rebetikons tradition fortfarande lever.

[YT-EMBED]

Kvinnorna i rebetiko som formade genren

De flesta som upptäcker rebetiko lär först känna dess stora manliga gestalter – Markos Vamvakaris, Vassilis Tsitsanis, Giorgos Batis och andra namn som nästan blivit synonyma med genren.

Men kvinnorna i rebetiko var en självklar del av denna värld, även om deras namn ofta har hamnat i skuggan av de mer kända manliga artisterna. På scen, i studion och på skiva bidrog de till att forma genrens uttryck och ge röst åt de erfarenheter som präglar så många av rebetikons sånger.

De sjöng alla om samma sorts liv: kärlek, förlust, migration, vardag och överlevnad.

När man lyssnar på deras inspelningar framträder en rikare bild av genren. Inte bara som historien om några få legendariska manliga musiker, utan som en musiktradition och livsstil där kvinnliga artister också satte sin tydliga prägel på både scenen och repertoaren.

Relaterade artiklar

• Domna Samiou – galjonsfigur inom grekisk folkmusik
• Misirlou – egyptisk flicka intar världen
• Grekisk musik på svenska, del 1: Instrument, skalor, rytmer